Сэндвич панели в современном строительстве

Сэндвич панели применяются для строительства быстровозводимых зданий и сооружений: торговых и офисных помещений, киосков, дачных домиков, складов, спортзалов и промышленных зданий. Сэндвич панели могут применяться для реконструкции и утепления существующих зданий. Сэндвич панели в современном строительстве применяются и для отделки фасадов зданий. Разработка сэндвич панелей началась в США в первой трети прошлого века. Трудоемкость изготовления первых сэндвич панелей была высокой, и только во второй половине XX века началось их массовое производство компанией “Alside”. На отечественном рынке сэндвич панели появились в конце XX века. Современные сэндвич панели имеют трехслойную структуру, состоящую из наполнителя, облицованного каким - либо плотным листовым материалом.

Свойства сэндвич панелей (достоинства)

- Сэндвич панели позволяют выполнить простой и быстрый монтаж (и демонтаж) зданий любой площади с минимальными затратами. Сэндвич панели позволяют их заменять в случае повреждения.
- Сэндвич панели обеспечивают хорошую тепло и звукоизоляцию зданий.
- Сэндвич панели имеют небольшой вес. Это позволяет уменьшить вес задания, стоимость затрат на фундамент.
- Сэндвич панели устойчивы к атмосферным воздействиям и не впитывают влагу.
- Сэндвич панели прочные и долговечные, обладают высокой антикоррозионной стойкостью. Срок службы панелей не менее 25 лет.
- Сэндвич панели – экологически чистый и огнестойкий строительный материал (если покрытие из оцинкованной стали).
- Сэндвич панели имеют эстетичный внешний вид и большую цветовую гамму( насчитывается 202 цвета). Они не требуют дополнительной декоративной отделки и уменьшают расходы на строительные работы.

Разновидности сэндвич панелей и их технические характеристики

Наиболее распространенные современные сэндвич панели состоят из двух металлических листов облицовки с полимерным защитным покрытием, между которыми находится слой наполнителя. Такие панели предназначены для наружного применения. Для облицовки применяется холоднокатаная сталь с последующей горячей оцинковкой. Кроме оцинкованной стали, для облицовки может применяться бумага, фанера, поливинилхлорид (ПВХ), ДВП, полиэстер, ОСП (ориентированно-стружечная плита) и другие материалы.
Наполнителем сэндвич панелей чаще всего служит пенопласт (пенополистирол), пенополиуретан, минеральная вата (базальтовое волокно) или стекловолокно. Толщина панелей находится в пределах 50-250 мм. Длина панелей составляет 2 – 12 метров. Толщина стального оцинкованного листа облицовки 0,5- 0,7 мм. Облицовка склеена с наполнителем полиуретановым клеем методом горячего прессования. Дополнительной защитой оцинкованным стальным листам служит покрытие полиэфирным лаком. Соединение сэндвич панелей между собой производится замком, сформированным на торце панели.

Наилучшим теплоизолятором является пенополиуретан (Коэффициент теплопередачи К =0,027 Вт/мК), потом следует пенополистирол (К=0,037 Вт/мК) и минеральная вата(0,042 Вт/мК).
Пенополиуретан отличается прочностью, не плесневеет и не поражается грибками. Он относится к трудносгораемым материалам.
Лучшую пожаробезопасность могут обеспечить сэндвич панели с наполнителем из минеральной ваты, сделанной из базальтового волокна. Минеральная вата не поддерживает горения и стойкая к воздействию агрессивных веществ.
Лидерами по стоимости и весу являются сэндвич панели с наполнителем из пенопласта.
Наполнитель из стекловолокна близок по характеристикам к базальтовому волокну, но обеспечивает лучшую звукоизоляцию. Стекловолкно нельзя использовать при высоких температурах.
Плотность минеральной ваты 100-120 кг/м?. Плотность пенополистирола 15-25 кг/м?.Плотность пенонолиуретана 40- 55 кг/м?.
Сэндвич панели производятся трех типов: стеновые, фасадные и кровельные.
Стеновые и кровельные сэндвич панели имеют одинаковую конструкцию, но отличаются плотностью наполнителя и геометрией профиля. Для стеновых сэндвич панелей плотность наполнителя должна быть не менее 110 кг/м?, а для кровельных не менее 150 кг/м?.

Тонкости строительства деревянного дома из бруса

Перед постройкой дома из бруса, когда у вас уже имеется план будущего строения, приступают к заготовке древесины. Отбирается только здоровая высококачественная древесина, не зараженная грибком и не поеденная жуком – древоедом. Под строительство дома из бруса заготавливаются бревна определенной длины и толщины. С хорошо подобранной древесины в будущем будет легче и быстрее сделать брус, а соответственно - построить сруб. Из бревен делают брус опиливая с четырех сторон (на четыре канта). Это можно сделать вручную с помощью пилы для продольного пиления, а можно приобрести готовый брус на заводе. Исходя из температурных колебаний данной территории, выбирают сечение бруса, чем ниже температура, тем сечение его больше, обычно используют брус 150х150мм., или 180х180мм.
От того, на какой фундамент, из какого материала будет построен сруб, будет зависеть долговечность постройки. Мастерство, конечно, тоже играют не маловажную роль. Фундамент для дома из бруса делают исходя из глубины промерзания, но более легкие чем под кирпичные стены. Обычно он выкладывается из бутобетона немного выше уровня земли. После этого из кирпича выкладывается цоколь, он делается немного тоньше фундамента. Для вентиляции подполья, в цоколе оставляют отверстия, на таком расстоянии от земли, чтобы различные грызуны или вода не могли попасть в помещение, для надежности эти отверстия закрывают сеткой. На зиму «вентиляцию» закрывают. Вокруг фундамента деревянного дома делается отмостка с уклоном от дома. Верх цоколя выравнивается раствором для последующих работ. На сухую поверхность цоколя застилается на битумной мастике рубероид, края рубероида должны немного нависать над цоколем. Для предохранения брусьев окладного венца от разрушения и гниения, под них ставится доска 50 мм. и шириной не менее 200мм. Ее покрывают битумной мастикой или антисептиком, после этого обертывают рубероидом и ставят на покрытый изоляционным материалом цоколь. Брусья располагаются один над другим. Между брусьями простилается уплотнитель, который после постройки подбивают, а когда дом из бруса простоит год - полтора, эту процедуру повторяют. Часто, в качестве уплотнителя используют войлок, нарезанный полосами, а во многих российских глубинках до сих пор прокладывают мох. В выбранный паз в окладном или во втором венце стены крепят сливную доску, предназначенную отводить атмосферные осадки.

По углам брусья крепятся с остатком и без остатка. Чтобы продуваемость дома из бруса была меньшей, делают вставные вертикальные шипы, после чего простилают войлок и облицовывают досками. Перевязка стен дома из бруса по углам по пересечениям с внутренними стенами придает срубу надежную устойчивость. Если в дом из бруса имеет очень длинные стены, то устанавливают вертикальные брусья, которые скрепляют болтами, это поможет избежать вспучивания. Оконные проемы в доме оформляются с торцевой стороны; на установленные гребни надевается оконная коробка. По такому принципу устраивают дверные проемы. Такая конструкция допускает свободную осадку стен.
На определенной высоте вырубают балки для чердачного перекрытия. Крышу в доме из бруса каждый делает на свое усмотрение, выбирая уклон соответствующий данной климатической зоне. Чтобы избежать образования конденсата, при монтаже карниза следят, чтобы карниз плотно прилегал к стенам и крыше, и не было никаких щелей. Половые балки укладываются на столбах или же заранее врубываются в стену. Чтобы на древесине не появился домовой грибок, а воздух не был сырым и затхлым, особое внимание нужно уделить подполью деревянного дома. Засыпанный грунт хорошо утрамбовывают, после этого желательно забетонировать, хотя многие просто засыпают глиной. Устанавливаются бетонные столбы определенной высоты, накрываются гидроизоляцией, и сверху укладываются куски толстой доски (подкладки). На эти доски укладывают лаги или балки, по которым и настилается пол. Доски не должны прилегать к стене, а образующую щель закрывают плинтусом. При выполнении всех работ нужно тщательно следить, чтобы вся древесина была абсолютно сухой и обработана антисептиком. От этого зависит время эксплуатации вашего сруба.
Как вы уже поняли, нет ничего нереального в том, чтобы построить дом из бруса своми руками.

Вагонка - характеристики.

Пластиковая и деревянная вагонка

Вагонка – это декоративная панель, предназначенная для облицовки наружных и внутренних поверхностей зданий. Вагонка улучшает внешний вид покрываемых поверхностей, закрывает дефекты, служит для тепло и гидроизоляции. Основными достоинствами вагонки являются универсальность применения, технологичность в работе и вполне приемлемая цена по сравнению с другими отделочными материалами.
Вагонка отличается размерами, профилем, материалом и сортом. Ширина вагонки составляет 100 – 250 мм, длина до 6000 мм, а толщина 8 – 15мм. Обычно чем вагонка длиннее, тем дороже. Профиль вагонки обеспечивает надежное соединение двух смежных полос по схеме гребень – паз. Обычно вагонку делают из пластика (поливинилхлорида) или дерева. Сорт вагонки определяется допустимым количеством дефектов на единицу ее поверхности. Самый высокий сорт вагонки -“Экстра”, затем сорт –“ А”, самый низкий –“ С”.
Вся вагонка делается из одного и того же материала и по одинаковой технологии. Разделяют по сортам уже готовую вагонку по количеству обнаруженных дефектов.

При выборе вагонки считайте ее стоимость по цене одного квадратного метра. Длину вагонки выбираете таким образом, чтобы количество стыков и отходов было минимальным. При расчете полезной ширины вагонки нужно не забыть учесть, часть ее при сборке уходит в паз. На цену вагонки влияют ее геометрические размеры и материал. Сорт “Экстра” не должен содержать каких - либо дефектов, но самый дорогой. Иногда целесообразно присмотреться к самому низкому сорту “С”, который соблазняет своей ценой, а дефекты можно задуть монтажной пеной или зашпатлевать. После устранения дефектов, вагонку сорта “С“ можно залакировать или обжечь паяльной лампой. При неответственной облицовке такой вариант применения вагонки может быть самым рациональным решением. При выборе материала вагонки нужно исходить из того, что дерево имеет красивую, естественную структуру и является экологичным материалом, благотворно действующим на человека. Для внутренней отделки помещений лучше подойдет вагонка из дерева. Вагонка из дерева может быть применена и снаружи помещений. Современные способы обработки древесины позволяют ей обеспечить срок службы не менее 10 лет. Пластиковая вагонка не подвержена влиянию влаги, но может иметь неприятный запах, по крайней мере, первое время, пока не выветрится. На морозе и под действием ультрафиолетовых лучей пластиковая вагонка становится хрупкой. Исходя из цены, для наружных работ, служебных и вспомогательных помещений часто более предпочтительным оказывается пластиковая вагонка. При выборе вагонки также учитывайте, что широкая вагонка выглядит более привлекательно, чем узкая.

Деревянная вагонка

Деревянная вагонка делается наиболее часто из сосны, ели. Реже из дуба, лиственницы и других пород дерева. Вагонка может быть сделана, как и паркет, из самых экзотической древесины. Выбор материала определяется доступностью материала (ценой), условиями эксплуатации и предназначением вагонки. При наружной облицовке помещений, исходя из соображений цена – качество, лучше использовать сосну. Древесина из липы при высокой температуре не нагревается. Поэтому вагонку из липы применяют для внутренней облицовки саун и бань.

Выбор входной двери

Все знают для чего нужна входная дверь. Это прежде всего барьер между вашим личным миром и, не всегда дружественным, внешним миром. Входная дверь может быть стальная или деревянная и является важным элементом вашего дома. Входная дверь должна обладать следующими качествами:

1. входная дверь должна быть прочная и надежная.
2. входная дверь должна обладать хорошей тепло - и звукоизоляцией, защищать ваш дом от холода, летней жары, сквозняков и шума.
3. входная дверь должна давать возможность контролировать пространство за ней. Решается задача использованием глазка или видеонаблюдения.
4. входная дверь, которая выходит на улицу, должна иметь устойчивость к атмосферным воздействиям.
5. входная дверь должна быть защищена от интеллектуального взлома продуманной конструкцией и хорошим замком.
6. входная дверь должна соответствовать вашим эстетическим представлениям, должна вам нравиться.
7. входная дверь должна иметь разумную цену (у каждого своя).
8. размер входной двери не должен препятствовать транспортировке крупногабаритных вещей и мебели.

Прочность и надежность двери обеспечивается материалом, из которого она сделана. Лучшим материалом является сталь. Полотно входной двери может иметь только лишь лицевой стальной лист или же лицевой и задний. Второй вариант обеспечивает большую прочность, но входная дверь будет более тяжелая и дорогая. В любом случае лицевой лист входной двери не должен иметь сварных швов, которые могут лопнуть при ударе кувалдой. Толщина дверного листа должна быть не менее 3мм. Листы до 2мм легко режутся ножницами. Внутри стальной двери должен быть набор ребер жесткости из уголка или стального профиля. Выступы лицевого листа (притворы) должны закрывать щель между коробкой и лицевым листом двери. Это препятствует взлому входной двери монтировкой или ломом.
Обычно вместо дверных петель для стальных входных дверей используют дверные навесы, которые приваривают к раме и полотну двери. Если эти навесы перерезать болгаркой, то ломать дверной замок не потребуется. Лечится эта неприятность применением замков с ригелями, запирающими дверное полотно на три или четыре стороны. Тогда дверь будет на прежнем месте и без петель. Еще лучше, когда в придачу к такому замку петли находятся с внутренней стороны входной двери. Их не видно снаружи и обрезать практически невозможно. Если входная дверь тяжелая, то двух петель может быть не достаточно. Например, входные двери тяжелее 80кг требуют уже 3 петли. Вес бронированной входной двери составляет 150-200 кг.

Тепло и звукоизоляция входной двери обеспечивается внутренним наполнителем. Для этих целей используют минеральную вату, пенопласт, поролон пенопропилен, пенополиуретан. Лучше всего для изоляции двери применять не горючие и легкие материалы. Для улучшения эксплуатационных качеств входной двери, не лишним будет уплотнитель из мягкой резины по периметру. Надежность входной двери во многом зависит от дверной коробки, которая должна быть прочной, не допускать изгибов при открывании тяжелой входной двери и надежно, не менее чем в 6-8 местах, крепиться к дверному проему. Коробку входной двери могут выдавливать гидравлическим домкратом, уперевшись в противоположную стену на лестничной площадке или в дерево, растущее недалеко от входа. Входная дверь должна открываться только наружу. Тогда выбить ее плечом или выдавить, как в гангстерских фильмах, будет невозможно.
Если вы покупаете сертифицированные стальные двери, то для них существует 4 класса защищенности. Первый класс защищенности: двери невозможно вскрыть с применением простого инструмента. Второй класс защищенности: двери невозможно вскрыть с применением молотка, зубила и лома. Третий класс защищенности: двери невозможно вскрыть с применением молотка, зубила и лома и электроинструмента. Четвертый класс защищенности: пуленепробиваемые двери.
Как ни грустно, но следует признать, что качество изготовления входных дверей зарубежных производителей лучше, чем отечественных. Но зато отечественные входные двери дешевле. Импортные стальные входные двери приблизительно в два раза дороже российских. При покупке готовых входных дверей обращайте внимание на их размеры. Импортные входные двери часто не вписываются в наши дверные проемы, а исправление этого несоответствия влечет дополнительные расходы, особенно если подгонять бетонную стену.
На входной двери можно установить один или два замка. Более двух замков не желательно. Это портит внешний вид входной двери и создает неудобства в пользовании. Наиболее надежными считаются сувальдные замки. При покупке сувальдного замка для входной двери обратите внимание на количество ригелей в замке. Их должно быть не менее чем четыре. Ригели должна выходить из замка не менее чем на 20мм и быть выполнены из каленой стали или содержать твердосплавные вставки внутри самого ригеля. Замки – это отдельная большая тема.
Отделка входной двери на надёжность не влияет и является индивидуальным решением. В самом простом варианте входные двери можно просто покрасить. Можно также обтянуть дверное полотно искусственной кожей. Виниловая кожа хорошо выглядит, но пачкается, легко режется ножом и отлично горит. Порошкова краска, которую запекают при высокой температуре на металле, на входных металлических дверях более долговечна.
Хорошим декоративным покрытием для входной металлической двери является МДФ плита. МДФ хорошо поддается обработке, имеет красивый внешний вид и может имитировать покрытие ценными видами древесины. Входную дверь можно украсить накладкой из дуба, бука и других видов древесины, но такая отделка будет значительно дороже.
На наш взгляд, с точки зрения безопасности квартиры, отделка входной двери должна быть выполнена со вкусом, но не должна быть вызывающе кричащей. Слишком дорогие входные двери вызывают не праздный интерес желающих проникнуть вовнутрь.

Как подобрать межкомнатные двери

Внутренние двери в вашей квартире, которые обычно называют межкомнатными, не только делят на некоторые части ваше жизненное пространство, но создают общее впечатление о вашем жилище, и являются существенной деталью вашего интерьера. Стоимость межкомнатных дверей колеблется от нескольких десятков долларов до нескольких тысяч. Однако, как всегда, более высокая цена не пропорциональна качеству межкомнатных дверей. Для оптимального выбора межкомнатных дверей необходимо иметь информацию об особенностях их конструкции. Если этого не учитывать, то стоимость установки межкомнатных дверей может сильно огорчить даже самого неисправимого оптимиста.
При покупке межкомнатных дверей узнайте у продавца о возможности возврата или обмена дверей в случае обнаружения скрытого дефекта и за чей счет будет производиться транспортировка в этом случае. После доставки дверей к месту их установки придирчиво, вместе с представителем продавца, осмотрите ваши межкомнатные двери. При обнаружении дефектов требуйте замены или компенсации на устранения дефекта. Присутствие представителя продавца при обнаружении дефекта двери сбережет ваше время и деньги. Следует проверить не только механические повреждения дверей, но и их геометрию ( прямоугольность углов, закручивание по спирали).
Еще во время выбора межкомнатных дверей нужно учитывать их ремонтопригодность, если вы предполагаете их длительное использование. При выборе межкомнатных дверей нужно учитывать их степень готовности к эксплуатации. Если дверь не покрашена, не лакирована, не шлифована и не имеет необходимой фурнитуры (петли, замки, дверные ручки), не остеклена, то конечная стоимость такой межкомнатной двери может вырасти в два и более раза. Тогда может лучше не покупать полуфабрикат, а купить межкомнатную дверь дороже, но готовую к эксплуатации. Возможно, что ваша межкомнатная дверь будет намного лучше и дешевле.
Обычно, межкомнатная дверь продается вместе с коробкой. Ширина коробки может быть различной и не совпадать с толщиной стены дверного проема в вашей квартире. Тогда вопрос совместимости межкомнатной двери с местом ее предназначения может вас расстроить и потребовать дополнительных финансовых инвестиций. Таким образом затраты на замену межкомнатной двери должны включать в себя и стоимость монтажных работ.
В Европе могу придерживаться других взглядов на размеры межкомнатных дверей. И если вы устанавливаете межкомнатные двери европейского производства, следует проверить их совместимость с вашими дверными проемами. По существующей негласной традиции отечественных строителей, каждый дверной проем в вашей квартире может быть уникальным. Поэтому не поленитесь промерять все проемы, где собираетесь менять межкомнатные двери. Естественно, проем в стене должен быть на пару сантиметров шире, чем межкомнатные двери. Особенно нужно быть внимательным с проемами в бетоне. Вам нужно будет оценить и геометрическую форму дверного проема. Он может быть перекошен, и тогда межкомнатные двери могут вам напоминать известную Пизанскую башню. Проверить вертикальность дверного проема нужно при помощи строительного уровня или отвеса.

Для стен и потолка какие обои выбрать?

Самый распространенный и хорошо всем известный материал для декоративной отделки стен – это обои. Несмотря на большое разнообразие отделочных материалов, обои остаются очень популярными, так как позволяют легко преобразовать привычный интерьер жилища.
Самыми распространенными в настоящее время являются обои на бумажной основе. Эти обои универсальны (могут быть использованы в любых сухих помещениях), имеют относительно невысокую стоимость и отличаются доступной и легко повторяемой технологией оклейки. Недостатком этих обоев является их малая прочность. В настоящее время выпускается множество разнообразных бумажных обоев с полноцветным рисунком и большой цветовой палитрой.
Широко используются двухслойные бумажные обои (их еще называют дуплексными). Эти обои имеют дополнительное тиснение, придающее рисунку объем. Трехслойные обои имеют повышенную прочность и лучше наклеиваются. При удалении многослойных обоев, нижний слой бумаги остается на стене и облегчает последующую наклейку. Ввиду того, что многослойные обои обладают повышенной прочностью, на них, в процессе изготовления, наносятся вспенивающиеся при высокой температуре акриловые полимеры. Эти примерные покрытия обоев имеют объемный рисунок и придают обоям механическую прочность и влагостойкость. Большое распространение получили виниловые обои. Это двухслойные обои, у которых нижний бумажный или тканевый слой покрыт слоем поливинила. На поливинил наносится рисунок или тиснение. Слой поливинила может также вспениваться при высокой температуре. Такие обои более плотные и позволяют лучше скрыть дефекты поверхности стен.

 Шелкографические обои (разновидность виниловых обоев) имеют некоторые особенности производства. При их изготовлении поверхностный слой поливинила окрашивается и при последующем нагреве подвергается тиснению. Шелкографические обои шикарно выглядят и могут имитировать шелк и кожу. Они красивые и нежные на ощупь создают в вашей квартире покой и уют. Обои с виниловым покрытием являются высококачественными обоями. Эти обои прочные, эластичные и допускают влажную очистку вследствие своей водонепроницаемости. Виниловые обои можно наклеивать во влажных помещениях (ванные, душевые) и там, где постоянно требуется влажная уборка. Например, холлы, технические помещения. Технология наклейки виниловых обоев имеет свои особенности. При нанесении клея на виниловые обои они могут растягиваться, а при высыхании клея сжиматься. Эти процессы могут привести к расхождению швов смежных полотен обоев

 Очень привлекательно выглядят текстильные обои. Они представляют собой бумагу, ламинированную тканью или же текстильными волокнами. Текстильные обои очень долговечные, обладают низкой теплопрводностью и хорошей звукоизоляцией, стойкие к ультрафиолетовому излучению. При производстве текстильных обоев используют лен, хлопок, вискозу и полиэстер. Цветовая палитра таких обоев может быть безгранична. Разновидностью текстильных обоев являются велюровые обои. При изготовлении велюровых обоев на основу из бумаги или флизелина наносят ворсистые велюровые рисунки. Поверхность таких обоев бархатистая, ласкающая. Текстильными обоями оклеивают стены и потолки, они не требуют подбора рисунка, что является их неоспоримым достоинством. Эти обои требуют бережного ухода. Их можно чистить мягкой щеткой вручную или используя пылесос. Велюровые обои поглощают запахи, собирают пыль и не могут использоваться в условиях повышенной влажности. Несмотря на свою привлекательность, велюровые обои имеют ограниченную область применения.

Стеклообои

Стекловолокнистые обои, или как их еще называют, стеклообои – это стекловолокнистое покрытие в котором переплетаются стеклянные нити. Из-за компонентов изготовления стеклообои являются экологически чистыми и безвредными. Для производства стекловолокнистых обоев используется кварц, известь и сода. Регулируя фактуру и плотность материала дизайнеру – производители умудряются создавать самые разнообразные декоративные узоры. Большинство стеклообоев можно многократно красить.
Но это еще не все достоинства стеклообоев. Стекловолокнистые обои очень прочные, они не царапаются и даже не рвутся. Стеклообои не впитывают влагу, поэтому их очень удобно мыть, при этом можно использовать дезинфицирующие моющие средства. Как любая стеклоткань, они устойчивы к горению.

Линкруст представляет собой разновидность ценных обоев. При изготовлении линкруста на бумажную основу наносится тонкий слой полимерной мастики с наполнителями. На мастике выдавливаются рисунки и орнаменты, которые может только ограничить фантазия художника. Эти обои имеют элегантный внешний вид, обладают долговечностью и, при последующем ремонте, могут быть окрашены масляной краской.
К обоям можно отнести и специальные покрытия, называемые “жидкие обои”. Продаются эти покрытия в виде порошка или в жидком виде. Порошок добавляют в водоэмульсионную краску. Нанесение жидких обоев производят валиком или краскопультом. В состав покрытия могут входить разнообразные наполнители: хлопок, древесная мука, текстильные волокна. Жидкие обои удобно наносить на гипсокартон или бетон. Возможна колеровка специальными красками.
Применение флизелина вместо бумаги при производстве обоев значительно расширило их декоративные возможности. Флизелин значительно увеличил прчность обоев и облегчил процесс наклейки. Появилась возможность наносить клей только на стену, а обои клеить сухими. Совмещение смежных полос стало значительно проще. Теперь даже новичок в поклейке обоев может мастерски выполнить работу. При замене обоев, нижний слой флизелина остается на поверхности стены и служит подложкой для новых обоев. Флизелиновые обои могут быть наклеены практически на любой вид поверхности: бетонную, гипсокартонную, деревянную, на все виды штукатурки. Пробковые обои, изготовляемые из коры пробкового дуба, обладают антибактериальными свойствами и прекрасной тепло и звукоизоляционной способностью. В процессе горячего прессования при высокой температуре из пробки выделяются клеящие вещества, которые и склеивают пробку.
Долговечны и красивы металлические обои. Для их изготовления на бумажную основу наносится алюминиевая фольга, окрашенная химическим или электрохимическим методом. На фольге делают тиснение или рисунок. Покрытие на фольге выполняют род драгоценные металлы: серебро, золото, платину, иридий. Это покрытие долговечно и со временем не тускнеет. Металлические обои можно мыть. Но хорошо наклеить металлические обои довольно не просто. Поэтому, лучше для поклейки металлических обоев нанять хорошего специалиста.

Декоративная штукатурка

Структурная штукатурка - это современный вид декоративного покрытия, отличающегося огромной цветовой палитрой, долговечностью, легкостью нанесения и дешевизной. Декоративная штукатурка неоднородна по своему составу. Она содержит различные добавки в виде гранул кварца, слюды, мрамора, гранита, древесного волокна и других включений. На цементно - известковой основе сделаны минеральные штукатурки, а на основе силиката калия – силикатные, и на основе синтетических латексов.
Декоративная штукатурка может быть на водной основе или с использованием растворителей. Для внутренних работ предпочтительнее использовать штукатурку на водной основе, так как эти штукатурки не имеют запаха. Очень приятным качеством декоративных штукатурок является их высокая пластичность, позволяющая их легко наносить при помощи любого штукатурного инструмента. Штукатурки продаются в готовом для использования виде в банках по 15-25 килограмм и не требуют дополнительных компонентов или растворителей. Большим преимуществом декоративных штукатурок является возможность их нанесения на практически любую поверхность: дерево, металл, бетон, гипсокартон, кирпич. Хорошо выглядят декоративные штукатурки на фасадах домов, в просторных холлах, но могут применяться и при отделке ванных комнат и санузлов. Декоративные штукатурки сделаны из экологически чистых компонентов и имеют небольшой расход. Такие покрытия является водостойкими, и легко моются и чистятся любыми нейтральными моющими средствами. В настоящее время большой популярностью пользуются силикатные штукатурки на основе извести. Силикатные штукатурки продаются готовыми к применению. Они усилены силоксаном и содержат в качестве связующего вещества жидкое стекло с органическими добавками. Могут применяться для наружных и внутренних работ. Это атмосферостойкие штукатурки, имеющие в составе светостойкие компоненты. Они не набухают, не желтеют и стойки к загрязнениям, но наносить их нужно на покрытие, которое содержит кварцевый песок. При выборе грунтовки под силикатную штукатурку нужно покупать для нее соответствующую грунтовку.
В продаже обычно бывают штукатурки белого цвета, но их можно окрашивать в разные цвета. Окрашивание штукатурки делают пигментами, которые приобретаются отдельно. За счет пигментации можно получить несколько тысяч оттенков. Пигменты нужно добавлять очень осторожно, иначе можно не получить ожидаемый результат.
Структурные штукатурки могут быть мелко- и крупнозернистыми. От зернистости зависит способ нанесения и будущий рисунок. Структурные штукатурки позволяют легко скрыть дефекты покрываемой поверхности. Трещины и вздутия становятся незаметными. Кроме всего эти покрытия очень стойкие к механическим повреждениям, долговечны и являются самым дешевым декоративным покрытием. Нанесение декоративной штукатурки выполняется в несколько этапов. Прежде всего, это подготовка стены, которая должна быть чистой, сухой и очищенной от прежнего покрытия. Желательно подровнять стену. Нужно убрать наиболее заметные неровности. Остальные дефекты будут устранены самой структурной штукатуркой.
Следующим этапом является грунтование. Этот этап позволяет укрепить стену и защитить поверхность от сырости и разбухания. После высыхания грунтовки можно наносить штукатурку. Наносить декоративную штукатурку можно шпателем, валиком или распылителем. Готовая штукатурка сохнет три-четыре часа, но полное высыхание происходит за пару недель. В зависимости от вида декоративной штукатурки 1м.кв. покрытия будет стоить от n до y рублей. При оштукатуривании до 500 м.кв. и толщине штукатурки до 10 мм стоимость работ составит от-до руб. за 1м.кв. В стоимость работ входит грунтование, установка маяков и угловых профилей. Таким образом, стоимость декоративной штукатурки с учетом материала и работы в среднем составляет х руб. за 1м.кв.
Извините, цены по декоративной штукатурке не указывали из-за постонного изменения на подобный вид работ.

Русская баня:- строительство

Для каждого человека словосочетание «русская баня» вызывает перед глазами образ рубленого строения из бревен или брусьев, из щелей которого выходит пар. Еще с древних времен люди строили бани, египтяне пользовались баней с целью омолодиться и оздоровиться, поскольку баня считалась лучшим средством от многих болезней. И у древних римлян был культ бани, они не представляли себе жизни без ее посещения, и только богатые могли себе позволить париться в бане чаще обычного. На Руси бани уже были известны в V веке. Русскую баню обычно делали из брусьев хвойных деревьев. Такая баня практически не требует вентиляции, поскольку цельные бревна дышат. Хотя для быстрого охлаждения бани после использования все же делают дополнительную вентиляцию. При еженедельном регулярном пользовании бревенчатые стены никогда практически не высыхают полностью, за счет этого запах свежей древесины сохраняется надолго. Для постройки бани берутся выдержанные прямые бревна, чтобы после обработки они плотно прилегали друг к другу. Очень часто используют сосновые бревна. Их очень тщательно отбирают, чтобы было поменьше сучков и смоляных полостей во избежание потеков смолы во время разогревания бани. Очень часто также для постройки русской бани используют липовый лес, стараются подобрать ароматную на запах древесину. Такой сруб держится под собственным весом тяжелых бревен. Между бревнами простилают мох или войлок, также часто используют уплотнитель из пакли.
Чтобы стены не продувались их обшивают строганными досками. Доски внутри русской бани нельзя красить, олифить, лакировать. Темный цвет внутренней поверхности интерьера способствует благоприятному комфортному отдыху и улучшает температурные характеристики. Для этого очень часто обжигают доски паяльной лампой, после этого угольный налет удаляют наждачной бумагой, прошлифовав поверхность. Осиновые скамьи тоже тщательно шлифуют наждачной бумагой, убирая даже самые мелкие заусенции. Уют и комфорт внутренней отделки русской бани способствует быстрому расслаблению и достижению желаемого результата от посещения бани, а приятный смолистый запах древесины будет вас заманивать снова и снова.

Приготовление бетона для ленточного фундамента

Наиболее часто используются ленточные фундаменты под тяжелые дома из камня, бетона и т.д. На таких фундаментах возводят одноэтажные и многоэтажные дома на любых видах грунтов. Наиболее распространен бетонный фундамент, так как он менее трудоемкий, нежели другие ленточные фундаменты.
Бетон – это искусственный камень, состоящий из цемента, наполнителя и песка, иногда с добавлением пластификатора. В качестве наполнителя используют скол камня, щебень, гравий или керамзит. Все компоненты бетонной смеси должны быть чистыми. Для этого их промывают чистой пресной водой. Для приготовления бетона нужно использовать пресную чистую воду, с минимальным количеством растворенных в ней солей. Песок выбирают крупный с минимальным содержанием глины. Бетон можно укладывать вручную и с применением пневматических вибраторов. Для ручной укладки бетонная смесь должна быть более пластичной. При использовании механизированных способов укладки бетонная смесь имеет большую плотность, чем при ручной укладке. Бетон нельзя сделать более пластичным за счет добавления воды. Увеличение объема воды ведет к потере прочности бетонной смеси для фундамента. Для сохранения прочности фундамента потребуется пропорциональное увеличение количества цемента.
Наиболее рационально в бетоне использовать наполнитель разного размера, что способствует более плотной укладке и экономии цементной смеси. При ручной укладке бетона для фундамента толщина укладки составляет не менее утроенного максимального размера наполнителя. Пустоты в заполнителе приводят к перерасходу песка и цемента. Вследствие того, что цемент является самым дорогим компонентом бетонной смеси, стоимость фундамента возрастает. Для определения объема пустот поверяемый компонент бетонной смеси (песок, щебень) засыпают в десятилитровое ведро и тонкой струей добавляют воду. Если воды входит три с половиной литра, то пустоты составляют 35%.


При ручной укладке бетонной смеси с применением штыкования при помощи металлического штыря и ручной послойной трамбовки для получения 1 м куб. бетона потребуется:

Марка бетона М-100: Портландцемент ПЦ400-ПЦ500 -220кг, песок-0,6м3, щебень-0,8м3, вода 180 литров

Марка бетона М-200: Портландцемент ПЦ400-ПЦ500 -280кг, песок-0,5м3, щебень-0,8м3, вода 180 литров

Марка бетона М-250: Портландцемент ПЦ400-ПЦ500 -330кг, песок-0,5м3, щебень-0,8м3, вода 180 литров

Марка бетона М-300: Портландцемент ПЦ400-ПЦ500 -380кг, песок-0,45м3, щебень-0,8м3, вода 180 литров
Для приготовления бетона смесь песка, цемента и наполнителя перемешивается в сухую, а потом добавляется вода. Если все сделано правильно и соблюдены пропорции, то наполнитель не тонет и не всплывает в бетоне, а бетонная смесь однородная. При изготовлении фундамента нужно использовать высокие марки цемента.

Монтаж душевой кабины своими руками

Необходимые инструменты для подготовки установки душевой кабины:

- линейка;
- рулетка измерительная;
- уровень;
- уголок;
- отвес;
- карандаш.
Для установки душевой кабины:
- пила;
- дрель или перфоратор;
- уголки монтажные;
- шурупы и дюбеля;
- строительный пистолет;
- рейки.
Сопутствующие материалы для монтажа:
-санитарный силикон;
-фум-лента.

Прежде всего закройте основное подведение воды. Демонтируйте и снимите старую душевую кабину, лоток.

Устанавливаем  поддон душевой кабины

1. Зафиксируйте детали слива в отверстии душевого поддона.
2. Плотно затяните систему слива. Герметичная прокладка должна находиться под поддоном.
3. Смонтируйте канализационные трубы так, чтобы при установлении поддона раструб канализационного отверстия находился точно под сливом.
4. Поддон для душа, с помощью регулируемых ножек выставляется ровно по горизонтали.
5. При необходимости поднимите поддон для того, чтобы создать наклон для слива воды.
6. Для обеспечения герметичности, залейте силиконом шов между плиткой и поддоном.
Внимание!
Металлические душевые кабинки должен заземлить специалист - электрик.

 

Установка ширмы душевой кабины

1. Необходимо установить стенной профиль на край поддона; используя уровень, установите его вертикально с помощью карандаша обозначьте на плитке места сверления.
2.Пробуравьте отверстия и вставьте в них дюбеля. Чтобы не расколоть плитку, в месте сверления в любом случае  не используйте ударную функцию дрели, пока сверло не пройдет всю толщину облицовки.
3. Прикрутите пристенный профиль.
4.Установите неподвижную часть ширмы в профиль. Прежде чем закрепить стенки, нужно подвесить дверцы и отрегулировать их. При закрытых дверцах уплотнитель должен плотно прилегать к краю поддона.
5. Используйте силиконовый герметик между разными частями конструкции, чтобы обеспечить герметичность душевой кабины.

Способы облицовки душевого лотка

1.Основную облицовку лотка сделайте из гипсокартона или пористого бетона и прикрепите его к стене. Оставьте отверстие для доступа с целью проверки стока.
2. Облицовку из пористого бетона или гипсокартона обложите керамической плиткой, такой же, как на стенах в ванной комнате. Подход к стоку зашьете, оставив специальные дверцы. Для облицовки поддона душевой кабины можно также использовать лицевые панели.

Самостоятельная регулировка установленного пластикового окна: полезные советы

Если у вас неожиданно треснула ручка в пластиковом окне или вы не хотите, что бы ваш маленький ребенок смог сам настежь открыть окно и с этой целью желаете установить новую ручку с замком, то нет нужды прибегать к услугам мастера по срочному ремонту окон. Подобная операция занимает от силы всего пару минут.
 
Проверните пластину, расположенную примерно в основании ручки, на девяносто градусов. Там Вы обнаружите шурупы, фиксирующие ручку к окну. Выверните их отверткой, снимите прежнюю ручку и затем на ее место, при помощи тех же шурупов прикрутите новую. Под основание оконной ручки обычно устанавливают пластину регулятора или «гребенки».
Необходимые ручки и регуляторы проветривания вы можете приобрести на строительном рынке в специализированном павильоне. Переклинила ручка в полностью открытом положении распахнутого окна, ручку не повернуть, окно никак не закрывается!
Допустим, в открытом состоянии оконной створки ручку невзначай повернули по направлению вниз и невозможно закрыть окно, так как оконная ручка совсем не прокручивается. Не бойтесь, ваше окно цело, просто оперативно сработал блокиратор случайного поворота вывернутой оконной ручки в полностью открытом состоянии распахнутого окна, и ручку заблокировало в неправильном положении, что мешает закрытию вашего окна.

В оконных конструкциях современного типа на некоторых марках фурнитуры устанавливают дополнительные блокираторы поворота вывернутой оконной ручки в открытом или установленном поворотно-откидном состоянии. Это делают специально, чтобы потребитель ненароком не сломал установленное окно.
Но иногда бывают случаи, когда при резком выполнении действия по переключению ручки данный блокиратор иногда срабатывает в совсем неподходящее время. Не стоит паниковать. Сначала постарайтесь определить марку фурнитуры. Попробуйте найти название, выгравированное на металлическом запоре.
Если, к примеру, там написано "AUBI", то нащупайте выступающую тонкую пластинку из металла с пружинкой в области ручки. Прижмите данную пластину вплотную к уплотнителю и проверните ручку. Если у вас не получается, обязательно обратите внимание на местоположение створки. Нужно, чтобы створка была расположена строго вертикально, так как если оконная створка будет находиться под определенным углом, то расположенный вверху блокиратор регулируемого поворотно-откидного состояния будет продолжать блокировать поворот оконной ручки.
Итак, полностью выровняв окно и тесно прижав выступающую пластину к уплотнителю, Вы сможете запросто свернуть ручку в режим открытого состояния и затем закрыть окно. Если имеется надпись «Roto» или, например «GU», «Winkhaus» и тд., то попробуйте найти в нижней части ручки металлический язычок, выступающий под определенным углом по направлению к оконной раме.

Слегка надавите на язычок пальцем, направляя его вниз, параллельно уплотнительной резине, и плавно поверните ручку в требуемое положение. Здесь возможен неприятный момент с возможной температурной деформацией окна. Язычок может не задевать ответный элемент установленного окна и при полном закрытии створки проходит мимо, не отгибаясь параллельно к уплотнителю, и ручка не проворачивается.
Откройте настежь окно и отыщите на раме металлическую деталь блокиратора, об которую и должен, в принципе, ударяться язычок. Выверните один или два винта встречного элемента блокиратора из оконной рамы и просуньте что-нибудь между ним и оконной рамой, к примеру, подкладку из пластика или небольшой шуруп. Так вы добьетесь надежного сцепления блокиратора створки и ответного элемента рамы и, как следствие, ручка должна разблокироваться. Ручка стала с большим трудом и не до конца поворачиваться!
Причиной вполне может быть как заметное провисание створки, так и элементарное высыхание смазки. Прежде всего, приобретите проникающую смазку универсального типа вроде WD-40 в любом розничном автомагазине. Наденьте сверху на баллончик трубочку и тщательно смажьте все мобильные элементы, в особенности расположенные сверху угловые передачи. Если это не поможет, покрутите регулировочные винты прижимных оконных петель. Уберите декоративную заглушку, расположенную поверх нижней петли, и попробуйте отрегулировать окна.
Обследуете встречные прижимные планки на раме и установите, где мобильный ролик на створке слишком сильно деформирует встречную планку. Если это нижний угол, то попробуйте слегка приподнять створку, ввернув в нижнюю петлю любой шестигранный ключ и заверните его обязательно по часовой стрелке. Если же проблема в верхнем угле, то в верхней петле отыщете регулировочный винт, при помощи которого можно легко сдвинуть створку строго по горизонтали.
Небольшое продувание из-под уложенного уплотнителя!
Если у Вас установлена фурнитура марки "Roto", то обратите свое внимание на встречные пластины на установленной оконной раме. В середине найдите отверстие, куда можно вставить специальный шестигранный ключ номер четыре и провернуть подвижный элемент в необходимом направлении.
Если у Вас установлена другая фурнитура, марки «AUBI», «Sigenia», «GU» и тд., то Вы обнаружите на створке мобильные элементы оконной фурнитуры в виде установленных роликов с отверстием, примерно, посередине, рассчитанным под шестигранный ключ номер четыре. С краю ролика можно найти точку. Чем теснее к уплотнителю створки повернуть данную точку, тем сильнее прижмется створка. При этом не забудьте в теплое время года вернуть ролик в изначальное положение, иначе вся уплотнительная резина начнет быстро изнашиваться.
Также следует обратить внимание на местоположение роликов по отношению к встречным частям на оконной раме. Вероятно, что ответные части были размещены не совсем правильно и мобильные ролики при закрывании окна не заходят за встречные части. Тогда ответные пластины необходимо аккуратно переставить.
Открутите винт крепления встречной планки на раме и немного сместите планку слегка вниз, чтобы ролик целиком зашел под ответную планку. Если данная регулировка не принесла видимых результатов, в таком случае вызывайте мастера по быстрому ремонту окон.

Меры безопасности при монтаже или замене электропровод

 Одной из главных составляющих комфортного проживания в квартире или частном доме является наличие качественной электропроводки. Именно от профессионализма ее исполнения будет зависеть в дальнейшем работа всех домашних электроприборов, а также безопасность людей, которые проживают в данном помещении.

Не стоит забывать и о возможности возникновения короткого замыкания с последующим пожаром. Поэтому идеальным вариантом в данном случае будет использование услуг профессионала в данной сфере, так как эта работа требует определенных знаний и навыков исполнения. Монтаж электропроводки должен осуществляться по определенным правилам, о которых мы и поговорим в данной статье.

Как правило, работы по проведению электропроводки проводят перед основными отделочными работами. Если ремонт в доме уже проведен и требуется заменить старую электропроводку новой, то данный процесс потребует дополнительных материальных затрат, связанных с последующей маскировкой швов, остающихся после завершения монтажа.
Замене должна подлежать вся электропроводка. Не стоит оставлять участки со старой проводкой, так как в процессе монтажа можно повредить и так обветшавшие от времени провода, что приведет к повторному вызову электрика. Тем более что в местах соединений со старой электропроводкой могут образовываться микротрещины, которые не дадут в будущем ей исправно функционировать.
Стоит учесть, что старая проводка была в основном алюминиевая. На смену ей пришли более мощные плетеные медные провода, способные выдерживать высокую нагрузку. В местах соединений нельзя допускать контакта медных проводов с алюминиевыми проводами, так как это в последствие вызывает окисление проводов. Такие соединения не являются долговечными и очень быстро выходят из строя.

Обычно при проведении проводки квартира или частный дом разбивается на несколько зон. Обычно их бывает около 3-х. За каждую зону отвечает отдельный предохранитель в распределительном щитке. Сечение провода может также зависеть от использования в данных зонах характерных электроприборов. Применение данной схемы не позволит полностью обесточить жилое помещение на случай аварийной ситуации, а также равномерно распределит нагрузку на всю электросеть.
Все соединения в новой проводке устраиваются в специальных коробках. Это не только облегчает контроль над их состоянием, но и обеспечивает быструю замену вышедшего из строя участка проводки в будущем. Желательно от распределительного щитка провести монолитный провод с большим сечением к коробке, а из нее уже проводить разводку к розеткам и выключателям. В недавнем прошлом проводка проводилась без учета использования мощной электротехники, которая просто заполонила наши жилые помещения. Поэтому не стоит ограничиваться заменой лишь розеточной электропроводки.
Как правило, электропроводка бывает наружная и скрытая. В современных домах и квартирах наружная электропроводка практически не встречается, так как это не только не эстетично, но и небезопасно, особенно для детей. Обычно скрытая проводка размещается в каналах перекрытий стен и потолка.

Для замены проводки необходимо удалить старые провода и заложить новые, упакованные предварительно в гофрированный шланг. Эти действия максимально обезопасят ваш дом от пожара на случай короткого замыкания. Нельзя допускать резких перегибов проводки, а также размещения силовой и слаботочной проводкой в непосредственном контакте друг с другом. Для свободного доступа к проводам в каналах должны быть вмонтированы протяжные коробки.
Ели требуется установка розетки в местах, где отсутствуют каналы в стенах, то можно с помощью перфоратора сделать специальные углубления для проводов – штробы. Через них можно подвести провод практически к любому месту. Сверху штробы маскируются цементным раствором и шпатлевкой.
Если вы решили перенести место расположения розеток и выключателей, то для них предварительно необходимо сделать углубление в стене под размер установочной коробки. Установочную коробку фиксируют в стене, подводят к ней провода и монтируют розетку или выключатель.

Допускается объединение в один блок выключателей и розеток, но не более чем из 5-ти элементов. Для такого совмещения обычно используют блоки промышленного производства. Выключатели обычно располагают на расстоянии 160 см от пола, однако, в последнее время стало модным нижнее расположение выключателей (90 см от пола). Но не обязательно придерживаться именно таких стандартов. Вы всегда можете расположить розетки или выключатели в наиболее удобном для вас месте, учитывая, конечно, меры безопасности.
При проведении электропроводки в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной, необходимо использовать развязывающий трансформатор. Благодаря его установке уменьшается вероятность поражения электрическим током. Все провода должны быть соединены только клеммами. Все соединения для предотвращения коррозии должны быть защищены пластмассовым или прорезиненным корпусом.
Главное при проведении работ с электропроводкой – это безопасность. Поэтому не стоит экономить на услугах квалифицированных специалистов и проводить данные работы собственными силами. Особенно тщательно нужно подходить и к выбору проводов, розеток, выключателей, сопутствующих приборов и приспособлений. В их качественном исполнении вы должны быть полностью уверены.